Une crédence inox, c'est une seule pièce de tôle inox brossée découpée aux cotes de votre cuisine. Rien de plus. Ce qui décide de la réussite tient dans trois choix faits avant la commande. L'épaisseur, qui dépend de la planéité de votre mur. Le sens du brossage, qui se verra tous les jours. Et la méthode de fixation, qui doit être arrêtée avant la découpe et non après. Ce guide déroule ces trois décisions dans l'ordre, avec les cotes à relever et les pièges de pose.
Pour une cuisine domestique, une tôle 304L brossée grain 220 en 1,5 mm couvre la quasi-totalité des cas : assez rigide pour ne pas onduler sur un mur ordinaire, assez fine pour se coller. Descendez à 1 mm seulement sur un support parfaitement plan, montez à 2 ou 3 mm si la tôle est posée libre ou fait office de plan de travail. Le 316L ne se justifie qu'en bord de mer ou près d'une piscine.
Une crédence prend tout ce que la cuisine projette : la vapeur, les graisses chaudes, les éclaboussures acides, et la chaleur rayonnée par les foyers. La tôle inoxydable encaisse les quatre sans se dégrader. Il ne craint ni la température d'une casserole posée contre lui, ni le dégraissant, ni l'eau qui reste, et il se nettoie d'un passage d'éponge parce que rien n'accroche sur une surface non poreuse.
Le vrai adversaire d'une crédence n'est pas la chaleur, c'est le joint. Un carrelage impose une trame de joints qui piègent la graisse et grisent en deux ans, quel que soit le soin apporté au nettoyage. Une crédence inox se pose en une pièce jusqu'à trois mètres de long, donc sans aucune reprise sur toute la longueur du plan. C'est cette absence de joint, plus que la matière elle-même, qui explique qu'on retrouve l'inox dans toutes les cuisines professionnelles.
Le verre laqué offre le même avantage de surface continue, mais il se perce en usine et ne se retouche plus ensuite. Une tôle inox se recoupe, se reperce et se retaille en atelier tant que le projet bouge, et elle ne casse pas si l'on force un ajustement au montage. En contrepartie, elle se raye, ce qui est le sujet de la dernière partie de ce guide.
Le 304L (norme 1.4307) est l'inox austénitique de référence, allié au chrome et au nickel. Le 316L (1.4404) ajoute du molybdène, ce qui renforce sa tenue face aux chlorures : sel, embruns, eau de piscine. Le suffixe L signale une teneur en carbone abaissée, qui limite le risque de corrosion dans les zones soudées.
Pour une crédence de cuisine, le 304L est la bonne réponse dans l'immense majorité des cas. Il encaisse le vinaigre, le citron, les détergents ménagers et l'humidité permanente d'un plan de travail sans faiblir. Passer au 316L revient à payer un supplément pour une résistance que la pièce ne sollicitera jamais.
Le 316L reprend tout son sens dans trois situations : une cuisine d'été à moins de quelques centaines de mètres du littoral, une cuisine ou un local technique attenant à une piscine traitée au chlore, et un usage professionnel avec désinfection quotidienne aux produits chlorés. En dehors de ces cas, notre guide pour bien choisir sa tôle inox détaille les autres nuances et leurs domaines d'emploi.
La faible teneur en carbone évite la précipitation de carbures de chrome dans la zone chauffée, phénomène qui appauvrit localement le métal en chrome et ouvre la porte à la corrosion le long du cordon. Sur une crédence, la question se pose seulement si vous soudez un retour ou un dosseret : dans ce cas, un décapage suivi d'une passivation des zones soudées reste indispensable, comme le détaille notre guide pour souder l'inox et l'aluminium. Une crédence simplement découpée et collée n'est évidemment pas concernée.
L'épaisseur ne se choisit pas en fonction de la solidité recherchée, une crédence ne porte rien. Elle se choisit en fonction de deux choses : la planéité du mur qui la reçoit et le mode de fixation retenu. Une tôle fine épouse les défauts du support, une tôle épaisse les ignore mais coûte plus cher et se manipule moins facilement.
| Épaisseur | Situation adaptée | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|
| 1 mm | Collage plein sur mur plan ou sur panneau support | La plus économique, mais elle révèle le moindre creux du mur |
| 1,5 mm | Le compromis pour une cuisine domestique | Assez raide pour ponter les petits défauts, encore facile à manipuler seul |
| 2 mm | Grande longueur, pose partiellement libre, usage intensif | Tenue parfaite, poids qui commence à compter au collage |
| 3 mm | Crédence formant retour de plan de travail, arête vive apparente | Chant visible bien marqué, un parti pris esthétique autant que technique |
Ces quatre épaisseurs correspondent à ce qui se découpe couramment en brossé. Au-delà, pour un plan de travail ou une pièce structurelle, on passe sur la tôle inox épaisse, disponible de 3 à 10 mm en finition mate.
C'est le défaut qui gâche une pose par ailleurs réussie. Une tôle de 1 mm collée sur un mur présentant une bosse de deux ou trois millimètres va suivre cette bosse, et la lumière rasante qui vient de la fenêtre ou des spots sous meubles la fera apparaître comme une vague. Le phénomène est très visible sur une surface brillante et beaucoup moins sur une surface mate.
Deux parades. Soit vous montez en épaisseur, la tôle devenant assez raide pour ne plus suivre le support. Soit vous rattrapez le mur avant la pose avec un enduit de ratissage, ce qui coûte moins cher qu'un demi-millimètre d'inox supplémentaire sur trois mètres.
Coller la tôle sur un panneau de contreplaqué ou de médium hydrofuge, lui-même vissé au mur, résout les deux problèmes d'un coup : vous travaillez sur une surface parfaitement plane, et vous pouvez descendre en épaisseur sans risque. C'est la méthode retenue en cuisine professionnelle et en agencement, et elle a un autre avantage, la crédence se dépose ensuite d'un bloc sans arracher le mur.
Trois aspects existent sur le marché et un seul est réellement fait pour une crédence. La tôle brute laminée présente une surface mate, un peu grise, qui marque peu mais qui manque de netteté dans une cuisine finie. Le poli miroir renvoie tout, y compris les traces de doigts et le moindre défaut du mur. Le brossé se place entre les deux et c'est pour cette raison qu'il domine.
Le grain 220 est le standard des crédences et des plans de travail : un satiné directionnel, suffisamment brillant pour donner l'aspect inox attendu, suffisamment texturé pour dissiper les traces au lieu de les afficher. C'est la finition proposée sur notre tôle inox brossée grain 220, en nuance 304L et en épaisseurs de 1 à 3 mm.
La tôle mate a un vrai argument : elle ne montre presque rien, ni traces ni ondulation. Son défaut est ailleurs, dans le rendu. Placée à côté d'un électroménager inox, qui est toujours brossé ou satiné, elle paraît plus grise et l'écart se voit immédiatement. Le brossé grain 220 est précisément le compromis qui s'aligne sur l'aspect des appareils de cuisine.
Le brossage est directionnel. Les rayures de finition suivent une direction, et cette direction doit être précisée à la commande parce qu'elle conditionne le rendu final. La règle est simple : le brossage suit la plus grande longueur de la pièce. Sur une crédence, il court donc horizontalement, dans le sens du plan de travail.
La raison est optique. Les traces de doigts, les gouttes séchées et les micro-rayures d'usage se fondent dans le sens du brossage et ressortent perpendiculairement. Une crédence brossée verticalement affiche chaque passage d'éponge horizontal. Le même raisonnement vaut pour l'entretien : on essuie toujours dans le sens du grain, jamais en travers.
Le film PVC de protection est livré sur une face. Gardez-le en place pendant toute la pose, y compris le perçage et les ajustements, et ne le retirez qu'une fois le chantier terminé et les autres corps d'état passés. La quasi-totalité des rayures d'une crédence neuve arrivent avant sa mise en service, pas après.
Une crédence est une pièce unique, découpée à plus ou moins un millimètre, qui doit entrer entre un plan de travail et des meubles hauts déjà posés. Il n'y a pas de rattrapage possible, donc le relevé compte autant que le produit. Voici la méthode.
Relevez la distance entre le plan de travail et le dessous des meubles hauts à gauche, au centre et à droite. Retenez la plus petite des trois valeurs : c'est la seule qui garantit que la pièce passera partout.
Deux murs de retour ne sont jamais parfaitement parallèles. Mesurez en haut et en bas de la zone, et retenez là encore la plus petite valeur. Si l'écart dépasse trois ou quatre millimètres, mieux vaut prévoir une baguette d'angle qu'une découpe en biais.
Retirez deux millimètres sur la longueur et un millimètre sur la hauteur. Une tôle rigoureusement à la cote se coince au montage et raye ses chants contre le mur avant d'être en place. Le jeu se rattrape au joint silicone.
Cotez chaque percement depuis le même angle de référence, jamais de proche en proche : les erreurs s'additionneraient. Indiquez la distance au bord gauche et la distance au plan de travail pour chaque boîtier, ainsi que ses dimensions hors tout.
Sur une cuisine en L ou avec plusieurs découpes, un gabarit carton présenté en place vaut tous les relevés. Il révèle en trente secondes le défaut d'équerrage que le mètre n'avait pas vu.
La découpe en atelier se fait au millimètre, avec une tolérance de plus ou moins un millimètre, et le perçage des passages de prises peut être réalisé dans la foulée. Si vous préférez couper vous-même, notre guide sur les outils pour couper l'acier selon l'épaisseur vaut aussi pour l'inox, avec une réserve importante : n'utilisez jamais un disque ayant déjà servi sur de l'acier ordinaire, il incruste des particules ferreuses qui rouilleront ensuite en surface. Pour les percements de prises, la scie cloche pour métaux tourne lentement et abondamment lubrifiée, sur une tôle bridée.
Les deux méthodes fonctionnent, elles ne répondent simplement pas à la même contrainte. Le collage donne une surface nue, sans aucun point de fixation visible. Le vissage donne une pièce démontable, ce qui compte si la crédence habille un local technique ou si vous prévoyez de refaire la cuisine autour.
En pratique, le collage à l'aide d'un adhésif de montage en cordons verticaux espacés d'une quinzaine de centimètres convient à une crédence domestique de 1 à 1,5 mm. Les cordons verticaux laissent l'air circuler et l'humidité s'évacuer, ce qu'un encollage plein ne permet pas.
Si vous vissez, percez à l'avance et en atelier, jamais en place : un foret qui dérape sur une tôle posée laisse une trace définitive. Notre guide pour percer et tarauder l'acier donne les vitesses à respecter, deux fois plus basses sur l'inox que sur l'acier doux. Prévoyez des trous légèrement oblongs pour absorber la dilatation sur les grandes longueurs, et intercalez une rondelle sous chaque tête pour ne pas marquer le brossé au serrage. Choisissez des fixations en inox et non en acier zingué : une vis zinguée sur une crédence laisse une coulure rousse au premier nettoyage.
Les pièces sont livrées non ébavurées. Sur une crédence, deux chants restent accessibles à hauteur de main : le chant supérieur, sous les meubles hauts, et les extrémités latérales. Passez-les à la lime douce ou à la toile abrasive fine avant la pose, en travaillant dans le sens du brossage. C'est une opération de deux minutes qui évite une coupure à chaque nettoyage.
L'inox ne rouille pas au sens habituel, mais il peut présenter des piqûres ponctuelles lorsqu'une particule ferreuse se dépose et s'oxyde à sa surface. La grande majorité des taches de rouille observées sur une crédence ne viennent pas de la tôle : elles viennent d'une éponge métallique, d'une casserole en fonte laissée en appui, ou de poussières de perçage restées après le chantier.
Trois sources reviennent systématiquement. La limaille laissée par un perçage réalisé à proximité, qui se dépose et rouille en quelques jours d'humidité. L'éponge à récurer métallique, qui arrache la couche passive et abandonne du fer dans les rayures qu'elle vient de créer. Et le contact prolongé avec une pièce en acier non protégé, casserole en fonte ou support de couteaux, qui transfère du fer par simple appui. Dans les trois cas la tôle n'est pas en cause, et notre article sur l'acier galvanisé qui rouille décrit le même mécanisme de contamination sur un autre métal.
La crédence est rarement seule. La même tôle, dans la même finition, sert à plusieurs autres pièces de la cuisine, et les commander ensemble garantit un aspect homogène puisqu'elles proviennent de la même coulée et du même brossage.
Le fond de hotte. Souvent traité comme une pièce à part, il gagne à être commandé avec la crédence : même grain, même sens de brossage, aucune différence de teinte visible en lumière rasante.
Le plan de travail. Il demande une épaisseur supérieure et se traite avec la tôle inox épaisse, disponible de 3 à 10 mm, généralement contrecollée sur un panneau support.
Le dosseret. Un simple retour plié en partie basse évite l'infiltration derrière le plan de travail. Le pliage se fait sur consultation, à la presse plieuse, avec un rayon adapté à l'épaisseur.
Les protections d'angle. Une cornière inox protège l'arête d'un îlot ou d'un retour de mur, dans un endroit où les chariots et les coins de meubles frappent en permanence.
Les tablettes et supports. Un plat inox fait une console d'étagère discrète et lavable, dont les usages sont détaillés dans notre guide sur les nuances et dimensions du plat inox.
L'habillage de meuble. Une façade de tiroir ou un socle habillé de la même tôle prolonge la crédence sans rupture, à condition de respecter le même sens de brossage sur toutes les pièces.
Pour l'ensemble de ces pièces, notre guide sur la manière de travailler l'inox sur mesure détaille ce qui se fait en atelier et ce qui reste à votre charge.
Tôle inox brossée grain 220, découpée à vos cotes au millimètre, percée pour vos prises si besoin. Vous recevez une pièce prête à poser, protégée par son film PVC.
1,5 mm dans la grande majorité des cuisines domestiques. Descendez à 1 mm si la tôle est collée sur un support parfaitement plan, panneau de contreplaqué ou mur ratissé. Montez à 2 mm au-delà de deux mètres cinquante de longueur ou si la pièce n'est pas collée en plein.
Oui, sans restriction liée à la matière. L'inox supporte largement les températures rencontrées derrière une plaque, y compris les flammes débordant d'une casserole au gaz. Respectez simplement les distances de sécurité indiquées par le fabricant de la plaque, qui portent sur l'implantation et non sur le revêtement mural.
Le plus sûr est de les faire réaliser en atelier au moment de la découpe, en cotant chaque boîtier depuis le même angle de référence. Si vous les percez vous-même, utilisez une scie cloche pour métaux à vitesse lente et abondamment lubrifiée, sur une tôle bien bridée, avec le film de protection toujours en place.
Elle se raye, comme toute surface métallique. La différence tient à la finition : un brossé grain 220 dissimule les micro-rayures d'usage courant, alors qu'un poli miroir les affiche toutes. Les rayures fines se fondent à la toile abrasive très fine passée dans le sens du brossage, sur toute la longueur.
Le 304L convient à toutes les cuisines intérieures. Le 316L, qui contient du molybdène, ne devient réellement utile qu'en atmosphère chlorée ou saline : bord de mer, abords de piscine, cuisine professionnelle désinfectée quotidiennement au chlore.
La découpe sur mesure va jusqu'à 300 cm de long, avec une largeur maximale de 150 cm. Au-delà, la crédence se compose de deux pièces, et il vaut mieux placer la jonction dans un angle ou derrière un élément fixe plutôt qu'en pleine longueur visible.
Oui, à condition que le carrelage soit sain, bien collé et sans carreau creux. C'est même une bonne solution de rénovation, puisqu'elle évite la dépose. Vérifiez la planéité d'ensemble à la règle et prévoyez une épaisseur de 1,5 mm minimum, les joints creux du carrelage se lisant à travers une tôle trop fine.
Il s'agit presque toujours d'une contamination ferreuse en surface et non d'une corrosion de la tôle. Une pâte de nettoyage pour inox, appliquée au chiffon doux dans le sens du brossage puis rincée et séchée, suffit à la retirer. Évitez la laine d'acier, qui règle le problème du jour en déposant les particules du lendemain.
